Cómo hacer enamel pins. Los básicos.

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Hola! Hoy os quería explicar todo lo que he ido descubriendo sobre los enamel pins, sus tipos y cómo empecé con ellos. En su momento me encontré con muchísimas dudas, así que voy a intentar responderlas tan bien como pueda.

Seguro que hay alguno de vosotros que quisiera empezar a hacer los suyos propios, pero no sabe ni por dónde empezar. Un buen comienzo sería mirar los vídeos que se ha currado The Pink Samurai, pero para los más perezosos os traigo un resumen de lo más esencial y de todo lo que he aprendido haciendo los míos (y en español).

Antes que nada, quedaros con la palabra enamel, que traducida sería esmalte, porque la vamos a ver mucho a partir de ahora. El resto de términos os los voy a poner todos en inglés, ya que cuando habléis con el fabricante es casi seguro que tendrá que ser en ese idioma y así os familiarizáis con los términos exactos. Que no veáis lo que cuesta explicarse cuándo no sabes cómo se dice algo, y lo digo por experiencia hahahaha. ¡Vamos a ello!

 

1. Tipos de enamel pins o pins esmaltados

hard enamel

1.1 Hard enamel

Se distinguen fácilmente porque el metal y el esmalte quedan a la misma altura. Son duraderos y preciosos ya que las líneas quedan mucho mejor definidas. Yo siempre opto por estos, sí que son un poco más caros que los soft enamel, pero vale la pena.

 

soft enamel1.2 Soft enamel

Los podréis distinguir porque el metal queda en relieve respecto el esmalte (enamel). Es la opción más barata que encontrareis. A mí personalmente no me gustan del todo, por el acabado que tienen, aunque si el diseño es bonico y los colores están bien elegidos pueden quedar preciosos, como este de la foto de @m_atelier. También es verdad que permiten que el diseño sea mucho más detallado, aunque aguantan un poco peor el paso del tiempo.

1.3 Cloisonné

Hasta hace poco ni sabía que existían para seros sinceros ahhahha. Resulta que son la versión premium de los hard enamel, para que os hagáis una idea. Son perfectos para hacer joyería, por lo que si en lugar de hacer pins preferís pendientes, esta sería la mejor opción. Pero son más caros, obviamente. Así que para pins normales no vale la pena el sobrecoste.

 

2. Extras y añadidos

2.1 Cut-outs

No sería un extra como tal, pero sí que son más caros de producir, por lo que los incluiremos aquí. Son aquellos diseños que tienen una parte del interior recortada. Como podéis ver en la foto de la tacita, el asa tendría un cut-out. Es la única vez que he hecho uno y no conozco cual es el diámetro mínimo requerido. Pero si creéis que vuestro diseño tiene un agujero demasiado pequeño comentádselo al fabricante. Él os sabrá guiar mejor que nadie.

 

screen printing

2.2 Screen printing (stencil)

O cómo le diríamos aquí, serigrafía. Es perfecta para añadir detalles como mofletes, palabras, brillos, etc. Podéis hacerlos grandes o pequeños, no importa, pero si van a ser muy grandes, quizás es mejor hacerlo con esmalte en su lugar. Normalmente, tiene un sobrecoste por cada color que queráis hacer, aunque el detalle sea muy pequeño.

 

back imprint2.3 Back imprint

Es el grabado del logo/nombre en la parte trasera del molde. Tiene un sobrecoste extra y aunque mucha gente aconseja hacerlo, nunca me he decidido. Aunque para los próximos seguro que lo pongo, así me aseguro que la gente sepa que son auténticos y quién los ha hecho. En la foto de referencia el pin pertenece a Lisomorphe.

 

2.4 Glitter

Brilli brilliii! También requiere un sobrecoste extra. Nunca he hecho así que no puedo hablaros mucho. Pero sí que recomiendan que si los hacéis soft enamel, que pidáis una capa de epoxi por encima, porque si no tiende a caerse la purpurina.

2.5 Clutch

Lo que vendría siendo el cierre. Los hay de diferentes tipos, os aconsejo que no lo cojáis de mariposa, son los peores. Yo siempre opto por los de goma, ya que funcionan muy bien y los podéis elegir en muchos colores.

También están los cierres de seguridad (locking clutches), estos solo los uso para asegurarme que los pins de mi mochila no se caigan, por lo que los compro a parte, pero hay gente que los ofrece en su tienda también. Hay alguno más pero mejor les echáis un ojo aquí que las fotos son geniales!

2.6 Acabados del metal

Plateado, dorado, negro, cobre, iridiscente, rose gold… Y unos cuantos más. Aquí encontraréis una buena referencia.

 

3. Cómo pedir un pin

3.1 El diseño

Antes que nada necesitamos un diseño, si estáis empezando siempre aconsejo que sea algo sencillo, ya que os dará menos quebraderos.

Tenéis que tener en cuenta que el esmalte siempre tiene que ir contenido por metal. Por lo que hay que jugar mucho con la línea. Si la queréis disimular siempre podéis hacerla más fina, pero sin pasarse que hay unos mínimos. Siempre se puede hacer screen printing encima, pero para separar dos colores siempre tiene que haber una línea entre medio.

Normalmente, el número de colores que entran en el precio base serán 4-5 (depende del fabricante), a más colores más caro.

3.2 El fabricante

Podéis empezar con un intermediario como The Pin Department porque así os ahorráis dolores de cabeza y seguro que quedan perfectos. Pero ya os aviso que el precio de los pins por unidad se triplica.

En mi caso me fuí a Alibaba y busqué directamente Hard enamel pins manufacturer. En la primera criba me fijo mucho en las fotos que tienen como referencia, si el pin se ve con rayajos o de mala calidad los descarto.

3.3 Las especificaciones

A la hora de escribir a un fabricante para pedir presupuesto tendréis que adjuntar vuestro diseño junto con las especificaciones que queráis. El diseño puede estar en baja calidad, es solo una referencia por ahora. Los detalles que les tendréis que dar son los siguientes (os pongo una muestra con el pin de referencia):

pin enamel shiba

  • Type: hard enamel pin
  • Finish: gold
  • Colors: 2
  • Attachment: 1 black rubber clutch
  • Size: 1 inch
  • Thickness:1.2mm
  • Quantity: 50 uds
  • Screen printing: no
  • Back imprint: no
  • Turn around time? (tiempo que tardan en hacer los pins)

 

(En el caso que queráis un cut-out o glitter tendréis que especificarlo también.)
Normalmente hago un mail base con toda esa información y lo envío a los diferentes fabricantes que he encontrado.

En el mail de vuelta os pasaran los precios desglosados por cantidades. No os asustéis al ver el envío, es caro. Pero pensad que 50-100 pines al menos pesan 1kg y lo más seguro es que los hagáis en China. Pero si enviáis mails a diferentes fabricantes veréis que casi todos tendrán envíos parecidos.

 

En el mail de vuelta por lo menos debería figurar la siguiente información:

  • Precio por unidad
  • Envío
  • Precio del molde (solo os lo cobrarán la primera vez que hagáis ese modelo)
  • Coste de los extras que hayáis pedido
  • Coste final
  • Turn around time (tiempo que tardan en hacerlos)

Aconsejo que si uno de los fabricante es excesivamente barato no lo cojáis, es posible que la calidad no sea demasiado buena.

Cuando os decidáis por uno tendréis que enviarles el diseño bueno y el pago. Normalmente será por paypal y os aconsejo que lo hagáis por este método ya que en caso de problemas siempre podéis reclamar.

 

4. ¿Y si llegan enamel pins defectuosos?

 

Enamel pin seconds

Antes que nada tenéis que tener en cuenta que este es un proceso manual y que por lo tanto no va a ser perfecto.
Es muy extraño encontrar un pin perfecto o de coleccionista en un pedido pequeño. Así que no os agobiéis si veis los siguientes signos:

  • Ligeros rayajos en el metal o el esmalte
  • Pequeñas motas de polvo o color dentro del esmalte en sitios casi imperceptibles.
  • Burbujas en el esmalte que apenas se notan
  • Irregularidades en la parte trasera del metal

En resumen si esas imperfecciones solo se ven cuando miramos en un ángulo concreto de luz, o no están en sitios importantes de nuestro pin (en la cara por ejemplo) los podemos dar por buenos. 

Si en cambio son visibles a primera vista o tienen rayajos más profundos, falta de esmalte, desconchones o despigmentaciones del metal. Podemos decir que han salido de segunda categoría: Seconds o Grade B. Como mucho tendríais que tener un 15% de estos, pero si os salen un 20% o más, hablad con vuestro fabricante para encontrar una solución.

Tened en cuenta que contra más extras tengan, más posibilidades que os salgan con defectos.

Por lo general se suelen clasificar de la siguiente forma:

  • Collector: los perfectos
  • Grade A (standard): los que están bien a simple vista
  • Grade B: con pequeñas imperfecciones visibles
  • Seconds: grandes imperfecciones

Los grade B y C se venden más baratos, aunque el descuento que les apliques ya dependerá de ti.

Y creo que no me dejo nada!! Nunca pensé que pudiera dar tanto de si el tema. Espero que os sirva de ayuda, y tened en cuenta que todo esto solo es en base a mi experiencia, seguro que otra gente os podrá decir muchas cosas más!

¡Hasta otra!

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2 Comentarios

  • Daniela Dos Santos
    7 agosto, 2019 at 13:28 http://a%20rel='nofollow'%20class='comment-reply-link'%20href='#comment-2'%20onclick='return%20addComment.moveForm(%20comment-2,%202,%20respond,%201572%20)'%20aria-label='Responder%20a%20Daniela%20Dos%20Santos'%20-%20Reply/a

    Muchas gracias por toda esta info! Es muy útil. Yo tengo tiempo queriendo hacer los míos pero aquí en argentina hay un solo proveedor y es caro.

    Saludos, me encanta tu arte.
    Daniela.

    • Olguioo
      10 agosto, 2019 at 09:49 http://a%20rel='nofollow'%20class='comment-reply-link'%20href='#comment-3'%20onclick='return%20addComment.moveForm(%20comment-3,%203,%20respond,%201572%20)'%20aria-label='Responder%20a%20Olguioo'%20-%20Reply/a

      Me alegro muchisimo que te haya servido de ayuda! ^^
      Yo te recomiendo que preguntes precios por Alibaba a varios proveedores, a lo mejor no te sale tan caro de esta forma, ya que te ahorras el intermediario

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